![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
svenikaПродолжаю :)
Начался с курьеза. Часы мы решили не переводить (берлинское время отстает от рижского на 1 час), а учитывать этот час при планировании дня. По всем расчетам и расписаниям, подъем планировался в 8 часов, выход из дома - в 9 и к 10 мы рассчитывали прибыть в Потсдам. Ночью накануне возникла идея встать в 7 и пораньше приехать в Потсдам, но была отвергнута из-за убийственной усталости. Часы были заведены на 8 утра и мы рухнули спать. Утром встали, всего с опозданием в 15 минут вышли из дома, доехали до нужной пересадочной станции, узнали какой именно билет покупать до Потсдама. Сели в электричку и в 11.15 были в Потсдаме. На вокзале нас остановил эксцентричный дядечка, который, вызнав, на каком языке с нами общаться лучше всего, подвел нас к карте Потсдама и толково разъяснил где и какая достопримечательность находится, как до нее добраться, а также посоветовал обзорную экскурсию "Потсдам-интенсив" (за 2,5 -3 часа можно осмотреть весь город и дворцовые комплексы). Подойдя к экскурсионному стенду мы прочли - экскурсии начинаются в 11 и в 2 часа. Мы посмотрели на часы - 11.30. Потом до нас стало медленно доходить, что это 11.30 по рижскому времени, а по берлинскому - 10.30!!! То есть вчера мы были настолько уставшие и утомленные, что ни одной из нас не пришла в голову мысль - что часы-то мы не переводили! И ни утром при взгляде на часы, ни на станциях метро, ни на вокзале в Потсдаме у нас даже ничего не ёкнуло! :)))) Нам действительно крупно повезло - самостоятельно мы вряд ли бы осмотрели все за один день, да и денег бы потратили намного больше (ведь в некотороые районы Потсдама въезд на транспорте запрещен).
Изрезанный озерами Потсдам для Берлина — то же, что Петергоф для Санкт-Петербурга или Версаль для Парижа. Добраться сюда можно довольно быстро (в Потсдам ходят S-Bahn, паром и электричка из Шарлоттенбурга), а вот на осмотр достопримечательностей уйдет как минимум день, а то и не один. Вокруг Старого города стоят целых три дворца с парками — Сан-Суси, Бабельсберг и Новые сады дворца Цецилиенхоф. Потсдам - очень аккуратненький городок. Пока мы проезжали по его улочкам, мне невольно вспомнился Штирлиц - ведь он жил в районе Потсдама - Бабельсберге. Здесь расположены помпезные дома зажиточных немцев, ездят машины класса люкс, а мимо домов принято прогуливаться неспеша.
В 1734 году в Потсдаме появился Голландский квартал (Hollаndisches Viertel) для приглашенных Фридрихом Вильгельмом I голландских рабочих. По его приказу в окрестностях Науэнер-Тор построили 134 дома для потенциальных нидерландских иммигрантов; заботливый кайзер даже повелел, чтобы им все обустроили, как на родине: красный кирпич, канавки по периметру и обвитые цветами узкие длинные окна. Однако, голландцев приехало меньше, чем ожидалось, поэтому домики заселили местные ремесленники.
Строительство дворцового комплекса с легкомысленным названием Сан-Суси (sans souci по-французски значит "беззаботный") Фридрих Великий начал в 1744 году. Барочный дворец Сан-Суси (Schloss Sanssouci) с зеркальной галереей и золотой лепниной был возведен придворным архитектором Георгом фон Кнобельсдорфом всего за два года - в рекордные по тому времени сроки. Здание находится на широкой террасе, засаженной виноградниками и апельсиновыми деревьями, а вниз, в парк, спускается впечатляющих размеров лестница. Могу себе представить, как красиво здесь в цветущую пору, если даже в декабре есть на что посмореть! :) В деревянных домиках - мраморные скульптуры, их запирают на зиму от холодов.
В Сан-Суси король жил большую часть года, выезжая в Берлин лишь по государственным делам исключительной важности; в основном же послов и министров принимали именно здесь; сюда же являлись приглашенные Фридрихом европейские знаменитости (в 1750-1753 годах в здешней библиотеке работал Вольтер).
Из потсдамских дворцов двухэтажный Цецилиенхоф (Schloss Cecilienhof) - самый поздний: резиденция последнего кронпринца Германии была построена в 1914-1917 годах.
Именно здесь в 1945 году проходила та сама Потсдамская конференция, на которой решалась дальнейшая судьба Германии. Фотографии крыльца с тремя положившими ногу на ногу мужчинами в костюмах обошли обложки всех газет и журналов: Трумэн, Эттли и Сталин подписали соглашение о демилитаризации и денацификации Германии. Во дворе, на газоне, окруженная белыми хризантемами, высажена звезда, которая летом цветет красной геранью. Сделано это по желанию Сталина в память о том, что именно Советский Союз выиграл Вторую Мировую.
Во внутренних двориках разбросаны фигурные деревья. Как рассказывает экскурсовод, у Цецилии было шестеро детей и, когда они выросли было решено увековечить их игрушки, поэтому деревья имеют форму детских игрушек.
Следующий дворцовый комплекс - Новый дворец (Neues Palais).
Это не дворец, это кухня :))
А сам дворец вот (крышу венчает купол, с тремя женскими скульптурами, символизирующими трех королев: Австрийскую, Прусскую и Французскую).
Так как готовить в замках считалось делом не совсем эстетичном, напротив замка была построена кухня, из которой по подземным переходам и доставлялась в замок еда.
Вернувшись в Берлин к 4 дня, мы направились к еще одному замку. Дворцовый комплекс Шарлоттенбург (Charlottenburg) был преподнесен в подарок королеве Софии-Шарлотте (1658-1705) ее мужем Фридрихом Вильгельмом I. Возводить летнюю резиденцию архитектор Иоганн Арнольд Неринг начал в 1695 году, а к 1699-му центральный корпус здания - тогда еще без башни - уже был закончен. Строительство боковых крыльев и 48-метрового купола курфюрст, ставший в 1701 году первым прусским королем, поручил уже другому архитектору - Иоганну Фридриху Эозандеру. Свое нынешнее название дворцовый комплекс получил уже после смерти Софии-Шарлотты. Тогда же был разбит регулярный парк наподобие Версальского с дорожками-лабиринтами и фонтанами.
В Шарлоттенбурге несколько лет жил и Фридрих Великий, дожидаясь завершения работ в другой своей резиденции - дворце Сан-Суси в Потсдаме. В 1740-1746 годах его придворный архитектор Георг фон Кнобельсдорфф приделал к зданию так называемый Новый флигель (Neuer Flьgel). А завершил строительство комплекса Карл Лангханс в 1788 году - Фридрих Вильгельм II поручил ему соорудить дворцовый театр.
Во время Второй мировой войны дворец Шарлоттенбург пострадал настолько сильно, что городские власти решили взорвать руины: при катастрофической нехватке средств, царившей в послевоенной Германии, отреставрировать здание казалось невозможным. Однако Маргарет Кюн, тогдашний директор Шарлоттенбурга, добилась отмены этого решения - причем довольно эксцентричным способом. Она съехала со своей квартиры и переселилась во дворец - точнее, в то, что от него осталось. На следующий день все газеты вышли с фотографией Маргарет в кровати среди развалин - и здание в конце концов решили не трогать.
В этом районе Берлина, подальше от центра живут обычные берлинцы. Похожие друг на друга домики, машины рядами, чистенькие тротуары и широкие проспекты.
От Шарлоттенбурга мы направились к Тиргартен, расположенному в самом центре Берлина. Во время войны парк очень сильно пострадал - многие деревья ушли на дрова. Восстановление началось в 1949 году с торжественной акции: бургомистр Эрнст Ройтер посадил в Тиргартене лимонное дерево. Вслед за этим многие немецкие города начали подносить в подарок Берлину саженцы.
Триумфальную колонну (Siegessаule) поставили в 1873 году в честь побед прусского оружия над Данией (1864), Aвстрией (1866) и Францией (1870-1871). Отлитый из захваченных у неприятеля пушек столп изначально стоял на площади Республики (Platz der Republik) перед Рейхстагом, но в 1938 году, в соответствии с гитлеровским планом переустройства города, был перенесен в центр площади Большой Звезды - Гроссер-Штерн (Grosser Stern). Тогда колонна обрела и свой верхний, четвертый сегмент - в прежнем варианте она казалась фюреру слишком низкой. Викторию со штандартом в правой руке и венком победителя в левой берлинцы называют на свой манер - Золотой Эльзой. Во время Love Parade к Эльзе свозится лучшая видеотехника города, и 17-метровая девушка превращается в голограмму.
В сторону реки от площади Гроссер-Штерн отходит широкая улица Шпреевег (Spreeweg, "дорога к Шпрее"), за которой начинается огромный (в 20 га) дворцовый парк Бельвю. Посреди него стоит дворец Бельвю (Bellevue Schloss), который построили в 1785 году под охотничий домик для принца Фердинанда. Правда, нынешнее двухэтажное здание с колоннами и абсолютно симметричными флигелями - новодел: после войны от дворца остались только обломки парадной залы и куски балюстрады. Небольшая площадка со свежевыкрашенным домиком и аккуратно подстриженным газоном - зона политического контроля. За гуляющими по парку студентами следят камеры, скрытые в подстриженных треугольниками кипарисах, а неподалеку постоянно дежурит полицейский: здесь находится резиденция немецкого президента.
Не могли мы пропустить и самый крупный в Европе вокзал Hauptbahnhof - еще один памятник гигантомании. Многоуровневый вокзал, снаружи выглядящий как станция :) На нижних уровнях - пригородные поезда, следующие 3 уровня - торговый центр, на самом высоком уровне - станция городских электричек.
Гордость вокзала - 15-ти метровая елка, украшенная 5 тысячью кристаллами Сваровски. У подножия елки - витрины с изделиями Сваровски.
Весь вокзал мы обошли в три приема, отдыхая на скамеечках и лопая итальянское мороженое. Прикупив здесь же себе еды на ужин, мы отправились к уже родной Ку-дамм, чтобы выпить, наконец, немецкого пива!! Сделали мы это в Irish pub'е, в Европа-центре - излюбленном месте берлинцев. Живая музыка и гул голосов помогали нам переваривать впечатления дня. Однако.... немецкое пиво оставило меня равнодушной, в отличие от чешского. Нет, конечно, знаток пивного дела нашел бы отличительные нюансы немецкой пивоварни, я же сужу о пиве с точки зрения "нравится-не нравится" (в Риге пиво я не пью, зато если бы жила в Чехии - наверняка была бы большим любителем). :)
Начался с курьеза. Часы мы решили не переводить (берлинское время отстает от рижского на 1 час), а учитывать этот час при планировании дня. По всем расчетам и расписаниям, подъем планировался в 8 часов, выход из дома - в 9 и к 10 мы рассчитывали прибыть в Потсдам. Ночью накануне возникла идея встать в 7 и пораньше приехать в Потсдам, но была отвергнута из-за убийственной усталости. Часы были заведены на 8 утра и мы рухнули спать. Утром встали, всего с опозданием в 15 минут вышли из дома, доехали до нужной пересадочной станции, узнали какой именно билет покупать до Потсдама. Сели в электричку и в 11.15 были в Потсдаме. На вокзале нас остановил эксцентричный дядечка, который, вызнав, на каком языке с нами общаться лучше всего, подвел нас к карте Потсдама и толково разъяснил где и какая достопримечательность находится, как до нее добраться, а также посоветовал обзорную экскурсию "Потсдам-интенсив" (за 2,5 -3 часа можно осмотреть весь город и дворцовые комплексы). Подойдя к экскурсионному стенду мы прочли - экскурсии начинаются в 11 и в 2 часа. Мы посмотрели на часы - 11.30. Потом до нас стало медленно доходить, что это 11.30 по рижскому времени, а по берлинскому - 10.30!!! То есть вчера мы были настолько уставшие и утомленные, что ни одной из нас не пришла в голову мысль - что часы-то мы не переводили! И ни утром при взгляде на часы, ни на станциях метро, ни на вокзале в Потсдаме у нас даже ничего не ёкнуло! :)))) Нам действительно крупно повезло - самостоятельно мы вряд ли бы осмотрели все за один день, да и денег бы потратили намного больше (ведь в некотороые районы Потсдама въезд на транспорте запрещен).
Изрезанный озерами Потсдам для Берлина — то же, что Петергоф для Санкт-Петербурга или Версаль для Парижа. Добраться сюда можно довольно быстро (в Потсдам ходят S-Bahn, паром и электричка из Шарлоттенбурга), а вот на осмотр достопримечательностей уйдет как минимум день, а то и не один. Вокруг Старого города стоят целых три дворца с парками — Сан-Суси, Бабельсберг и Новые сады дворца Цецилиенхоф. Потсдам - очень аккуратненький городок. Пока мы проезжали по его улочкам, мне невольно вспомнился Штирлиц - ведь он жил в районе Потсдама - Бабельсберге. Здесь расположены помпезные дома зажиточных немцев, ездят машины класса люкс, а мимо домов принято прогуливаться неспеша.
В 1734 году в Потсдаме появился Голландский квартал (Hollаndisches Viertel) для приглашенных Фридрихом Вильгельмом I голландских рабочих. По его приказу в окрестностях Науэнер-Тор построили 134 дома для потенциальных нидерландских иммигрантов; заботливый кайзер даже повелел, чтобы им все обустроили, как на родине: красный кирпич, канавки по периметру и обвитые цветами узкие длинные окна. Однако, голландцев приехало меньше, чем ожидалось, поэтому домики заселили местные ремесленники.
Строительство дворцового комплекса с легкомысленным названием Сан-Суси (sans souci по-французски значит "беззаботный") Фридрих Великий начал в 1744 году. Барочный дворец Сан-Суси (Schloss Sanssouci) с зеркальной галереей и золотой лепниной был возведен придворным архитектором Георгом фон Кнобельсдорфом всего за два года - в рекордные по тому времени сроки. Здание находится на широкой террасе, засаженной виноградниками и апельсиновыми деревьями, а вниз, в парк, спускается впечатляющих размеров лестница. Могу себе представить, как красиво здесь в цветущую пору, если даже в декабре есть на что посмореть! :) В деревянных домиках - мраморные скульптуры, их запирают на зиму от холодов.
В Сан-Суси король жил большую часть года, выезжая в Берлин лишь по государственным делам исключительной важности; в основном же послов и министров принимали именно здесь; сюда же являлись приглашенные Фридрихом европейские знаменитости (в 1750-1753 годах в здешней библиотеке работал Вольтер).
Из потсдамских дворцов двухэтажный Цецилиенхоф (Schloss Cecilienhof) - самый поздний: резиденция последнего кронпринца Германии была построена в 1914-1917 годах.
Именно здесь в 1945 году проходила та сама Потсдамская конференция, на которой решалась дальнейшая судьба Германии. Фотографии крыльца с тремя положившими ногу на ногу мужчинами в костюмах обошли обложки всех газет и журналов: Трумэн, Эттли и Сталин подписали соглашение о демилитаризации и денацификации Германии. Во дворе, на газоне, окруженная белыми хризантемами, высажена звезда, которая летом цветет красной геранью. Сделано это по желанию Сталина в память о том, что именно Советский Союз выиграл Вторую Мировую.
Во внутренних двориках разбросаны фигурные деревья. Как рассказывает экскурсовод, у Цецилии было шестеро детей и, когда они выросли было решено увековечить их игрушки, поэтому деревья имеют форму детских игрушек.
Следующий дворцовый комплекс - Новый дворец (Neues Palais).
Это не дворец, это кухня :))
А сам дворец вот (крышу венчает купол, с тремя женскими скульптурами, символизирующими трех королев: Австрийскую, Прусскую и Французскую).
Так как готовить в замках считалось делом не совсем эстетичном, напротив замка была построена кухня, из которой по подземным переходам и доставлялась в замок еда.
Вернувшись в Берлин к 4 дня, мы направились к еще одному замку. Дворцовый комплекс Шарлоттенбург (Charlottenburg) был преподнесен в подарок королеве Софии-Шарлотте (1658-1705) ее мужем Фридрихом Вильгельмом I. Возводить летнюю резиденцию архитектор Иоганн Арнольд Неринг начал в 1695 году, а к 1699-му центральный корпус здания - тогда еще без башни - уже был закончен. Строительство боковых крыльев и 48-метрового купола курфюрст, ставший в 1701 году первым прусским королем, поручил уже другому архитектору - Иоганну Фридриху Эозандеру. Свое нынешнее название дворцовый комплекс получил уже после смерти Софии-Шарлотты. Тогда же был разбит регулярный парк наподобие Версальского с дорожками-лабиринтами и фонтанами.
В Шарлоттенбурге несколько лет жил и Фридрих Великий, дожидаясь завершения работ в другой своей резиденции - дворце Сан-Суси в Потсдаме. В 1740-1746 годах его придворный архитектор Георг фон Кнобельсдорфф приделал к зданию так называемый Новый флигель (Neuer Flьgel). А завершил строительство комплекса Карл Лангханс в 1788 году - Фридрих Вильгельм II поручил ему соорудить дворцовый театр.
Во время Второй мировой войны дворец Шарлоттенбург пострадал настолько сильно, что городские власти решили взорвать руины: при катастрофической нехватке средств, царившей в послевоенной Германии, отреставрировать здание казалось невозможным. Однако Маргарет Кюн, тогдашний директор Шарлоттенбурга, добилась отмены этого решения - причем довольно эксцентричным способом. Она съехала со своей квартиры и переселилась во дворец - точнее, в то, что от него осталось. На следующий день все газеты вышли с фотографией Маргарет в кровати среди развалин - и здание в конце концов решили не трогать.
В этом районе Берлина, подальше от центра живут обычные берлинцы. Похожие друг на друга домики, машины рядами, чистенькие тротуары и широкие проспекты.
От Шарлоттенбурга мы направились к Тиргартен, расположенному в самом центре Берлина. Во время войны парк очень сильно пострадал - многие деревья ушли на дрова. Восстановление началось в 1949 году с торжественной акции: бургомистр Эрнст Ройтер посадил в Тиргартене лимонное дерево. Вслед за этим многие немецкие города начали подносить в подарок Берлину саженцы.
Триумфальную колонну (Siegessаule) поставили в 1873 году в честь побед прусского оружия над Данией (1864), Aвстрией (1866) и Францией (1870-1871). Отлитый из захваченных у неприятеля пушек столп изначально стоял на площади Республики (Platz der Republik) перед Рейхстагом, но в 1938 году, в соответствии с гитлеровским планом переустройства города, был перенесен в центр площади Большой Звезды - Гроссер-Штерн (Grosser Stern). Тогда колонна обрела и свой верхний, четвертый сегмент - в прежнем варианте она казалась фюреру слишком низкой. Викторию со штандартом в правой руке и венком победителя в левой берлинцы называют на свой манер - Золотой Эльзой. Во время Love Parade к Эльзе свозится лучшая видеотехника города, и 17-метровая девушка превращается в голограмму.
В сторону реки от площади Гроссер-Штерн отходит широкая улица Шпреевег (Spreeweg, "дорога к Шпрее"), за которой начинается огромный (в 20 га) дворцовый парк Бельвю. Посреди него стоит дворец Бельвю (Bellevue Schloss), который построили в 1785 году под охотничий домик для принца Фердинанда. Правда, нынешнее двухэтажное здание с колоннами и абсолютно симметричными флигелями - новодел: после войны от дворца остались только обломки парадной залы и куски балюстрады. Небольшая площадка со свежевыкрашенным домиком и аккуратно подстриженным газоном - зона политического контроля. За гуляющими по парку студентами следят камеры, скрытые в подстриженных треугольниками кипарисах, а неподалеку постоянно дежурит полицейский: здесь находится резиденция немецкого президента.
Не могли мы пропустить и самый крупный в Европе вокзал Hauptbahnhof - еще один памятник гигантомании. Многоуровневый вокзал, снаружи выглядящий как станция :) На нижних уровнях - пригородные поезда, следующие 3 уровня - торговый центр, на самом высоком уровне - станция городских электричек.
Гордость вокзала - 15-ти метровая елка, украшенная 5 тысячью кристаллами Сваровски. У подножия елки - витрины с изделиями Сваровски.
Весь вокзал мы обошли в три приема, отдыхая на скамеечках и лопая итальянское мороженое. Прикупив здесь же себе еды на ужин, мы отправились к уже родной Ку-дамм, чтобы выпить, наконец, немецкого пива!! Сделали мы это в Irish pub'е, в Европа-центре - излюбленном месте берлинцев. Живая музыка и гул голосов помогали нам переваривать впечатления дня. Однако.... немецкое пиво оставило меня равнодушной, в отличие от чешского. Нет, конечно, знаток пивного дела нашел бы отличительные нюансы немецкой пивоварни, я же сужу о пиве с точки зрения "нравится-не нравится" (в Риге пиво я не пью, зато если бы жила в Чехии - наверняка была бы большим любителем). :)
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2008-01-24 04:05 pm (UTC)Так интересно вас читать. Проезжал человек, проехал возле твоего дома, возле твоего университета, у него столько впечатлений. Интересное чувство :)
no subject
Date: 2008-01-24 04:09 pm (UTC)Ну а если ехать только лишь в шоппинг-тур, тогда и смысла нет ходить где-либо еще, кроме магазинов. Хотя по ценам меня больше впечатлила Прага.
Про катакомбы читали, но, к сожалению, не добрались.
:))) Знакомое чувство. Я всегда читаю рассказы тех, кто в Риге побывал.